Экспозиция в телефоне что это
Перейти к содержимому

Экспозиция в телефоне что это

  • автор:

Экспокоррекция при съёмке камерой смартфона

К настоящему времени камеры мобильных телефонов и смартфонов не только обзавелись громадным числом пикселей, но и предлагают фотографу весьма продуманную систему автоматики.

К числу таких систем относится система управления экспозицией фотокамеры мобильного телефона или смартфона.

Режимы замера экспозиции в смартфоне

Экспозиционная автоматика предлагает несколько режимов замера экспозиции:

  • Матричный замер экспозиции;
  • Точечный замер экспозиции.

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program

Камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Pattern

Для основных любительских сюжетов такой режим позволяет подобрать оптимальную экспозицию, практически не требующую внесения каких-либо корректировок см.Фото.1.

Фото.1. Воздушный шар над парком. Нормальная программа, матричный замер экспозиции

Фото.1. Воздушный шар над парком не потребовало внесения коррекции в экспозицию. При подготовке к публикации было уточнено кадрирование для более плотной компоновки снимка.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program

Для точечного замера камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Spot

Точечный замер экспозиции может работать двумя способами:

  1. Точечный замер без внесения коррекции экспозиции;
  2. Точечный замер с внесением коррекции экспозиции.

В первом случае фотограф касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Например, при фотографировании светлого здания, утопающего в зелени деревьев, экспозиция может быть установлена по самому зданию. В этом варианте автоматика камеры смартфона установит экспозицию исходя из яркости здания.

Во втором случае фотограф также касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Однако помимо этого в распоряжении фотографа оказывается экранный движок, при помощи которого можно отрегулировать (увеличить или уменьшить) экспозицию.

Регулировка экспозиции в этом случае производится с визуальным контролем результата по монитору смартфона.

Некоторое уменьшение экспозиции может понадобиться при фотографировании яркого объекта (например, цветка) на тёмном фоне. Яркая окраска лепестков цветка может вызвать насыщение в одном из каналов, что приведёт к потере деталей.

Пример подобной съёмки представлен на Фото.2.

Жёлтый цветок на тёмном фоне

Фото.2. Жёлтый цветок на тёмном фоне. Нормальная программа, точечный замер экспозиции

Жёлтый цветок на тёмном фоне – это весьма распространённый сюжет. Съёмочная автоматика нередко ошибается, и лепестки цветка могут лишиться деталей.

Внесение отрицательной коррекции экспозиции помогает восстановить детали лепестков.

Удачных снимков!

Экспозиция в мобильной фотографии

Единственным реально важным для навыком мобильной съемки я считаю работу с экспозицией. Это тот ползунок в камере, который появляется, когда вы пальцем нажимаете, на чем фокусироваться. С ним обычно доступно 3 действия: сделать светлее (тянем вверх), темнее (вниз) и блокировка (на айфонах делается долгим нажатием, во многих андроид-смартфонах также). По сути это работа с количеством света в кадре: насколько светлой или темной вы хотите видеть финальную фотографию.

Пересветы и провалы — это плохо, потому что из-за них теряется информация. Это просто белые или черные пиксели, из которых обработкой не вытянуть никаких деталей, переходов света и цвета.

Пример 1. Две фотографии с закатным солнцем и небом, снятые с разницей в несколько минут. Без цветокоррекции, без обработки, с одного места в самолете:

В первом случае экспозиция автоматическая, а во втором я намеренно сделала кадр темнее, чем это было в жизни, чтобы передать свет и объем от облаков.

Пример 2. Когда вокруг много белого цвета, нужно проследить, чтобы не было пересвеченных областей. На этапе обработки такое фото можно сделать светлее, темнее, контрастнее или наоборот, все это позволяет исходник, который снят с правильной экспозицией:

Иногда без специального затемнения не заснять переходы светлых и темных участков на снегу и градиенты. Снова никакой обработки, только настройка экспозиции при съемки:

Всему остальному можно учиться позже, а вот сохранению объема, цвета и света за счет одной единственной настройки — чем раньше, тем лучше. Причем неважно, как вы себя позиционируете: как фотограф, как мобильный фотограф, как начинающий, как нефотограф вообще. Делаете обрСделайте фотографии темнее

Год назад мы с Георгием Джеджеей («Пока завод не починили») сделали текст про базу мобильной обработки. Одна из идей оттуда:

Если мы сделаем фотографию темнее, мы сделаем ее лучше.

За счет светотеневого рисунка будет лучше передан объем. Если цифровые фотографии казались вам когда-нибудь слишком плоскими, попробуйте при съемке делать их немного темнее, чем настроит автоматика. Плюс так меньше шумов и больше информации о цвете.

Посмотрите, насколько разные ощущения от одной и той же сцены могут быть в зависимости от настройки в момент съемки:

Фиксация экспозиции

Если есть задача снять серию кадров со сложным для автоматики освещением (света мало, свет плохой, скачет баланс белого), то проще один раз настроить и заблокировать экспозицию перед съемкой. Это поможет снять несколько дублей с одинаковым уровнем освещения + в процессе не придется корректировать автоматику, которая скачет туда-сюда, пытаясь подстроиться под освещение. На айфонах в стандартной камере это делается долгим нажатием на экран. На андроид-смартфонах чаще всего также.

Главное

  • Используйте экспозицию, чтобы получать объемные и цветные фотографии.
  • Настраиваете экспозицию в зависимости от задачи и предмета съемки. Иногда нужно сфокусироваться на главном предмете и проследить, чтобы он был корректного цвета. Иногда —чтобы окружение и детали остались проработанными. В некоторых случаях можно запросто пренебречь всем и сделать темную фотографию, сместив акцент с окружения на предмет съемки.
  • Если вы сделаете фотографию чуть темнее при съемке, она будет выглядеть лучше.

Домашняя работа

  1. Снимите один и тот же сюжет с завышенной, заниженной и нормальной экспозицией (должно получиться 3 фото).
  2. Сделайте 2 фотографии для одного сюжета: с авто-экспозицией и с заниженной вручную.

Так вы лучше поймете, как работает экспозиция и как это применить для своих будущих фотографий. Можете сделать задания и показать мне примеры, заодно расскажете о своих впечатлениях. Связаться со мной можно в инстаграме. Мои собственные фотографии стали нравится мне намного больше с тех пор, как я делаю кадры чуть темнее обычного. Даже без обработки нравятся, а уж я-то люблю это дело.

Все важные ссылки здесь

  • Телеграм-канал «Мобильная фотография»
  • Телеграм-чат канала
  • Мой личный инстаграм
  • Инстаграм «Мобильной фотографий» (там анонсы встреч, публикации мобильных фотографов, интервью и конкурсы по фотографии)

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография.

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет.

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее.

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?
  • Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.
  • Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции
  • Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.
  • С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

  • Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции
  • Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
  • Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
  • Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее.

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

  • Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
  • Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
  • Сделайте замер по серой карте.
  • Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Как улучшить любую фотографию на смартфоне с помощью секретной кнопки

Ни для кого не секрет, что залог качественного фотоснимка во многом зависит от правильного освещения. Практически в каждом смартфоне есть скрытая кнопка, с помощью которой можно настроить правильный свет всего за пару секунд. Расскажем об этом в нашей статье.

Все профессиональные фотографы не понаслышке знают, что освещение при фотосъемке способно творить чудеса, и даже с помощью любительской фотокамеры можно добиться превосходных фотографий, лишь правильно выбрав параметры экспозиции: диафрагмы, выдержки и светочувствительности матрицы.

Но в большинстве современных смартфонов замер экспозиции и ее настройка чаще всего ограничивается автоматическим режимом, поэтому фотографии, сделанные на смартфон, не всегда получаются такими, какими их видит наше зрение. Основных причин для этого две.

Посмотреть цену

Во-первых, смартфоны обладают слишком маленькой площадью светочувствительного сенсора. Из-за ограниченного размера смартфона, такие датчики примерно в 30 раз меньше, чем в самой обычной зеркальной фотокамере.

Во-вторых, камера смартфона обычно основывается на средних значениях яркости по всему снимку и на основе этих значений выставляет значение экспозиции. Поэтому зачастую снимок может получиться не таким, каким воспринимают его глаза человека.

Фотографии часто получаются слишком темными или, наоборот, пересвеченными.

Как улучшить любую фотографию на смартфоне с помощью секретной кнопки

Так, например, фотографирование темного объекта или облаков в яркий солнечный день может спутать автоматику камеры, и в итоге снимок окажется пересвеченным и, наоборот, в зимнее время автоматику может дезориентировать яркий белый снег, и снимки могут получиться слишком темными.

Как настроить яркость с помощью скрытой кнопки

На большинстве современных смартфонов для ручной регулировки яркости предусмотрена специальная шкала-ползунок, которая активируется после прикосновения к экрану для фокусировки на объекте, но обычно спустя уже несколько секунд автоматика возвращает значение экспозиции к первоначальным настройкам. В итоге чаще всего пользователи просто не успевают сделать фотографию с выбранными настройками.

Чтобы зафиксировать яркость, можно воспользоваться скрытой кнопкой, которая есть практически в каждом смартфоне, но знают о ней и пользуются ею далеко не многие. Функция одинаково хорошо работает как на устройствах Android, так и в iPhone, и отвечает за фиксацию экспозиции, что позволяет управлять яркостью вручную.

Все просто. Перед тем как сделать снимок, нажмите и удерживайте палец на объекте фокусировки до появления сообщения о блокировке экспозиции. На телефонах Android о фиксации экспозиции подскажет изображение закрытого замочка и смена цвета с белого на желтый. На iPhone о блокировке подскажет соответствующее текстовое сообщение. После этого отрегулируйте яркость с помощью того же ползунка и сделайте снимок в режиме блокировки экспозиции.

Безусловно, скорректировать яркость вы можете и на готовом снимке с помощью фоторедакторов. Но гораздо лучше сразу получать качественные фотографии, тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *