Что такое объектив в фотоаппарате
Перейти к содержимому

Что такое объектив в фотоаппарате

  • автор:

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

Выбрать страховку сложно. Я сам постоянно читаю форумы и пользуюсь страховками. Из опыта, лучше всего покупать через Polis812: у них уникальные страховки и скидка в 25%. Принимают российские карты.

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Хорошая и дорогая страховка

Как вариант, взять страховку подороже от Tripinsurance. Она не идеальна, да, но лучшее, что есть сейчас на рынке.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Как купить мед страховку?

Выбрать страховку сложно, поэтому вам поможет мой — ТОП страховок в Азию. Я постоянно читаю форумы и сам пользуюсь страховками.

Реклама. ООО «СВЦ ПОЛИС812» ИНН: 7807384453. ООО «СМАРТ АССИСТ». ИНН 3662294911

404 ошибка

Возможно, запрашиваемая вами страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.

  • Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
  • Откройте главную страницу www.fotoprizer.ru, затем найдите там ссылки на нужные данные.
  • Нажмите Назад, чтобы использовать другую ссылку.
  • Воспользуйтесь навигацией.
    • Главная
    • О конкурсе
    • Конкурсы фотографий
    • Добавить фотографию
    • Победители конкурсов
    • Победители года
    • Голосовать
    • Галереи фотографий
    • Альбомы фотографий
    • Статьи о фотографии
    • Учебник по фотографии
    • Сертификат участника
    • Грамота победителя
    • Диплом победителя года
    • Участники
    • Правила
    • Вопросы и ответы
    • Сообщить об ошибке
    • Реклама
    • Обратная связь
    • Навигация

    Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата

    Привыкая пользоваться техникой, владелец, зачастую, не задается вопросом, как именно устроен тот или иной гаджет, ежедневно помогающий ему в повседневных делах. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что знакомство с устройством техники происходит при неприятных обстоятельствах, например при поломке. Разберемся, как правильно выбрать и эксплуатировать объектив фотоаппарата, а также грамотно ухаживать за ним, чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с выходом из строя.

    Как работает объектив

    Объективы современных фотоаппаратов мало чем отличаются от своих предшественников. Принцип работы и конструкция практически не менялись на протяжении десятилетий. Частицы света попадают на матрицу, проходя сквозь оптическую систему. Основой этой оптической системы и является объектив. Также в нее входят видоискатель и датчик фокусировки. Задача оптической системы — собрать лучи света на одной плоскости, и здесь ключевую роль выполняет именно объектив.

    Теоретическая основа

    Преломление света

    Принцип действия фотообъектива основывается на законах оптики, т.е. на преломлении луча света в момент прохождения границ среды с различной плотностью. Заметить это явление можно всюду. Например, в чашке, в момент размешивания в воде сахара. Ложка, погруженная в чай, выглядит надломлено, искаженно как раз на границе жидкости и воздуха. Свет в жидкостях распространяется медленнее, чем в газах, отсюда и едва заметное искажение, которое можно наблюдать собственными глазами. Данный эффект проявляется еще больше в случае прохождении света на границе воздуха и линзы. Чем больше искривлена линза, тем более усиливается эффект. В результате такого преломления изображение проецируется при помощи матрицу не искаженным, а геометрически правильным.

    Теоретически, изображение, полученное таким образом, не должно иметь каких-то явных искажений, однако аберрации все же возникают. Для коррекции этого недостатка производители фототехники постоянно совершенствуют оптическую систему, увеличивая количество линз и улучшая качество их полировки.

    Основные элементы объектива

    • система оптических линз и сферических зеркал, которые изготавливаются из специализированного материала;
    • металлическая оправа;
    • диафрагма.

    Элементы объектива

    На лицевой части устройства расположена оптика, собирающая световые лучи — собирающая линза. Внутри прибора находятся линзы и оптические зеркала, которые преломляют полученные лучи, формируя последующее изображение. Оптическая система фотоаппарата может иметь разное количество линз. В зависимости от нужд линзы могут как примыкать друг к другу, так и иметь воздушную прослойку.

    Базовые модели цифровых фотоаппаратов содержат от одной до трех линз. Профессиональные приборы имеют до десяти линз и больше.

    Оправа объектива отвечает не только за прочность всей конструкции, она также служит фиксатором для оптики. В расстановке линз требуется высочайшая аккуратность, крайне необходимо, чтобы каждая установленная линза находилась именно на обозначенном расстоянии, не сдвигаясь, ведь это может повлиять на качество съемки. Поэтому оправу чаще всего делают из прочных металлических сплавов.

    Оправа имеет сложное устройство. Основная ее часть отвечает за внешнюю защиту от физических и погодных воздействий, в ней, как правило, располагаются оптические линзы и диафрагма. Внутренняя часть оправы (ее еще называют переходной) служит для перемещения деталей по оси, а также для прочного соединения с телом (body, тушка) камеры. Внутренняя оправа оснащается сразу несколькими кольцевыми частями. Когда поворачивается одно из таких колечек, приходит в движение часть, в которой закреплен внешний блок.

    Диафрагма

    Оправа позволяет выполнять автоматическую или ручную регулировку параметров диафрагмы. Диафрагма представляет собой регулируемое отверстие, контролирующее количество световых лучей, попадающих внутрь. Она состоит из подвижных металлических лепестков, которые, принимая разное положение, регулируют уровень лучей, попадающих на матрицу. Лепестки подвижны как по кругу оптической линзы, так и за ее пределами. Эта деталь необходима для работы с глубиной резкости при передаче пространства на кадре. Чем меньше размер диафрагмы, тем четче картинка на кадре.

    Механизм фокусировки и стабилизации изображения

    При фотографировании большую роль играет еще одна часть объектива. При помощи фокусировочного кольца выполняется ручная наводка на резкость. При вращении кольца происходит фокусировка на передний либо на задний план. Фокусировочное кольцо помогает работать с переменным фокусным расстоянием (более привычное название «зум», «увеличение изображения» и т.д.) как в ручном, так и в автоматическом режиме, разумеется, если последний поддерживается моделью.

    Кольцо фокусировки

    В моделях с функцией автофокуса кольцо вращается при помощи механического манипулятора. Если нажать на затвор, то происходит автоматическая калибровка по центру.

    Производители современных фотоаппаратов применяют ультразвуковые приводы для фокусировки (USM), которые встраиваются прямо в объективы. При помощи этого устройства обеспечивается крайне быстрая и плавная фокусировка. Известен также и объектив с отверточным приводом. Минусом данной системы является более медленная и шумная работа. Отвертка в фотоаппарате представляет собой моторчик, благодаря которому происходит вращение отдельных частей, за счет чего происходит фокусировка. Располагается она снаружи корпуса, на металлическом кольце для крепления устройства.

    Ультразвуковой привод

    Кроме автофокуса в объективе может присутствовать и стабилизационный механизм, компенсирующий инерцию при длительной выдержке. Это позволяет получать четкие кадры без применения штатива. Объективы с переменным фокусом оснащены кольцом трансфокатора, которое используется для изменения расстояния фокуса. При помощи таких колец можно значительно приблизить или отдалить объект, находящийся внутри кадра.

    Виды объективов и их применение

    Для зеркального фотоаппарата характерно наличие различных видов объективов. В случае, если камера оснащена несъемным объективом, оправа будет встроена в конструкцию прибора. Но больше пользуются популярностью модели со съемным типом объективов. На сам объектив можно крепить различные фильтры, в зависимости от методов и места съемки. Размеры объектива тоже могут сильно различаться.

    Для фиксации объектива на теле прибора используется байонет — специальное крепление. Каждый производитель выпускает свои лекала, поэтому универсальных объективов не существует, за исключением нескольких «открытых» стандартов байонета.

    Итак, рассмотрим, какие бывают объективы.

    Китовый

    Кит-объективы предпочитают в основном новички. Он представляет собой оптику, поставляющуюся в комплекте с телом фотоаппарата. Углы обзора кит-оптики практически идентичны таковым у людей, без учета периферического зрения. Этот факт делает кит-оптику довольно популярной, такие приборы легко и удобно использовать при повседневной съемке, для постановки несложных кадров. Иногда кит называют штатным или комплектным объективом. Это универсальная вещь для широкого круга применения. Китовый объектив отличается невысокой ценой, а также возможностью делать фото практически в любом формате: от движущегося объекта до портрета или микросъемки. При этом качество конечного снимка варьируется от низкого до довольно высокого.

    Китовый объектив

    Широкоугольный

    Виды объективов для зеркальных фотоаппаратов включают в себя и широкоугольный формат. Это оптика с широким спектром видимости (от 60 градусов и более). При помощи такой оптики очень удобно снимать группу людей и делать фото в тесных помещениях. Задний фон при этом остается слегка размытым. Расстояние фокуса может достигать 28 мм. Такие объективы стоят больших денег, но их покупка в большинстве случаев бывает оправдана. Используются для свадебной и интерьерной съемки, а также пейзажей.

    Широкоугольный объектив

    Фото широкоугольным объективом

    Рыбий глаз

    Это оптика с неисправной дисторсией. Угол видимого поля данного объектива составляет целых 180 градусов. Расстояние фокуса от 4,5 до 15 мм.

    Дисторсией в среде фотографов называется искажение, делающее дугу из прямой линии горизонта, аналогично настоящему рыбьему глазу.

    Иногда такой объектив еще называют «фишай». При помощи такой оптики удобно делать круговое и диагональное фото. Используя «рыбий глаз», чаще всего делаются городские снимки, а также фотографии экстремальных видов спорта.

    Рыбий глаз

    Объектив для макросъемки

    Как становится понятно из названия, это объектив, предназначенный для фотосьемки мелких объектов. Как правило, такая оптика позволяет брать крупные планы с короткого расстояния. Расстояние фокуса от 50 до 180 мм. Максимальное значение диафрагмы составляет f/2/8. Особенностью данной оптики является возможность наведения крупного плана на маленькие объекты, а также высокая резкость снимка и хорошая цветопередача. Чаще всего используется в натуральной съемке (насекомые, цветы и т.д).

    Для макросъемки

    Длиннофокусный

    Оптика с длинной дистанцией фокуса от 70 до 300 мм. Видимость составляет от 39 градусов. Такая оптика бывает двух видов: длиннофокусная и телеобъектив. В связи с размытостью границ, на сегодняшний день оба эти понятия окончательно перемешались и стали тождественны. Используется для фотосъемки подвижных объектов и мероприятий: спортивных соревнований, мгновений из мира природы.

    Длиннофокусный объектив

    Длиннофокусный объектив на Canon

    Телеобъектив

    Телеобъектив на Canon

    Портретная оптика

    Объектив с расстоянием фокуса, которое при работе остается без изменений. Больше всего подходит для портретов. Обладает высокими показателями светосилы. Портретный объектив позволяет маскировать небольшие дефекты кожи.

    Портретный объектив

    Основные критерии выбора объектива

    Выбрать объектив фотоаппарата можно по нескольким критериям.

    1. Фокусное расстояние. Один из важнейших параметров при выборе оптики. К сожалению, рекомендовать какие-то определенные параметры довольно затруднительно ввиду того, что только сам фотограф может знать минимальную дистанцию фокусировки. Самые эффективные объективы, как правило, обладают небольшой дистанцией фокуса. Для измерения фокусного расстояние необходимо замерить дистанцию между фокальной плоскостью и снимаемым объектом.
    2. Светосила. Наиболее важный критерий для тех, кто планирует снимать в условиях недостаточной видимости и плохом освещении. Оптика с большими показателями светосилы обычно бывает очень высокого качества. При возможности, лучше будет приобрести оптику с наибольшим значением светосилы. Важно помнить, что постоянное значение диафрагмы для объектива лучше, т.к. показатели светосилы меняются с расстоянием фокуса.
    3. Стабилизация изображения. Этим параметром обладают профессиональные модели объективов. Больше всего в стабилизации нуждаются приборы с длиннофокусной съемкой. Лучшим на сегодняшний день стабилизатором изображения практически при любых климатических условиях был и остается самый обыкновенный штатив. Впрочем, если у модели имеется встроенная система стабилизации, возможно, следует использовать ее.
    4. Производители. Основными производителями объективов являются две фирмы — это Canon и Nikon. В большинстве случаев имеет смысл покупать их продукцию. На рынке присутствует продукция Sony, но именно техника первых двух производителей отмечена большинством профессиональных фотографов как наиболее удобная и надежная.
    5. Крепление. Крепление объективов является открытым, дискуссионным вопросом в среде профессионалов. На сегодняшний день так и не выработан универсальный тип крепления, которого бы придерживались основные игроки рынка фототехники. Каждый производитель выпускает оптику с уникальным креплением, рассчитанную только на собственную аппаратуру. За исключением нескольких вариантов объективов, претендующих на универсальность, техническая сторона вопроса крепления объектива к телу аппарата не стоит. Приобретая определенное тело, будущий владелец уже знает, какой фирмы у него будет объектив.

    Как правильно выполнить смену объектива

    Первый и очень важный пункт, который необходимо соблюсти – это чистота помещения, в котором происходит замена. Желательно, чтобы в комнате не было потоков воздуха. Прибор кладется вниз экраном на мягкую тряпку для предотвращения царапин. Далее необходимо подготовить объектив, который планируется установить. Желательно, чтобы он все это время находился под рукой. Пальцем левой руки надавливаем на кнопку разблокировки, после чего можно будет открутить и снять объектив. Откручивается объектив против часовой стрелки. Его следует отложить в сторону.

    Снятие старого объектива

    Снятый объектив надо закрыть защитным чехлом (крышкой), чтобы исключить попадание прямых солнечных лучшей, пыли и влаги.

    Затем берем в руки новый объектив и фиксируем его по красным или белым (в зависимости от производителя) точкам. После того как объектив попадает в соответствующие пазы, его следует осторожно закрутить по часовой стрелке. Когда резьба будет полностью закручена, раздастся характерный щелчок, сигнализирующий о том, что процесс завершен.

    Новый объектив

    Фиксация объектива

    При проведении замены оптики могут возникать различные проблемы. Если объектив заклинило, то следует предпринять несколько простых действий:

    • проверить дисплей прибора на наличие ошибок объектива;
    • вспомнить, не получал ли фотоаппарат физических повреждений за последнее время;
    • обратиться за разъяснением к руководству пользователя.

    Если первичная диагностика никак не помогла, необходимо шлепнуть ладонью сбоку. Легкие удары по корпусу иногда помогают возобновить работу заклинившего объектива. Как один из вариантов, можно попытаться почистить тубус и подключить прибор через шнур к зарядке. Иногда проблема может скрываться в нехватке заряда батареи.

    Совет! Иногда, если на камере не открывается объектив, следует вынуть из нее аккумуляторные батареи и карту памяти, а потом снова вставить их — это может помочь устранить возникшую ошибку.

    По-прежнему не выдвигается объектив? Это можно сделать вручную. Для этого следует аккуратно вращать объектив пальцами, не в автоматическом режиме. Иногда можно слегка подтолкнуть или попытаться вытянуть оптику. Также можно положить прибор вниз объективом и постучать им по ладони, сложенной в виде пригоршни. Если раздастся щелчок, значит, линзы вернулись в свое изначальное положение. Иногда можно попробовать принудительный автофокус, в некоторых случаях есть вероятность исправить таким образов возникшую ошибку.

    Если ни одна из предложенных рекомендация не помогла, лучше всего будет отнести камеру в сервис.

    Самостоятельная юстировка объектива

    Процесс юстировки представляет собой настройку резкости для улучшения показателей работы оптики. Калибровка осуществляется за счет правильного выставления всех линз. Это позволяет делать более качественные снимки. Процесс это не простой, требующий опыта, сноровки и усидчивости, так что производить его рекомендуется только в том случае, если пользователь уверен в своих собственных силах.

    Юстировка фотоаппарата производится в случае заводского брака, если объектив «разболтан» увеличились люфты и зазоры, после механических повреждений фототехники.

    Многие современные приборы могут похвастаться функцией самодиагностики «Лайв Вью». С наличием этой функции гораздо проще установить, нужна прибору юстировка или нет. Если модель оснащена «Лайв Вью», то для юстировки необходимо выполнить следующие шаги.

    Юстировка

    1. Поставить прибор на штатив, включить стабилизацию, если имеется.
    2. Используя «Лайв Вью», осуществляется фокусировка на цели (мишени).
    3. Диафрагма должна быть открытой.
    4. Отключение функции «ЛайвВью» с возвращением аппарата в режим «One-Shot AF» с выставленным на центральной точке фокусом. Штатив и кольцо фокусировки трогать при этом нельзя.
    5. Следует в полсилы нажать на кнопку AF или спуск затвора, следя за показателями расстояния на самом объективе и кольцом фокусировки. Последнее должно оставаться неподвижным. Если ничего не сдвинулось, то юстировка не требуется.
    6. Если же шкала расстояния или кольцо все-таки сдвинулись, необходимо зафиксировать, куда именно. Если у модели имеется подстройка автофокуса, необходимо внести соответствующие исходным параметрам поправки.

    Юстировка в домашних условиях без «Лайв Вью» и подстройки автофокуса возможна, но требует глубоких познаний и наличие специальных приборов: оптической скамьи с коллиматором, микроскопа.

    Чистка объектива в домашних условиях

    Чистка объектива фотоаппарата – один из основных ритуалов ухода за техникой, который приходится проделывать практически каждому пользователю. Как правило, объектив начинает нуждаться в очистке после того, как попадает под дождь или после съемки в пыльную ветреную погоду. Чем шире окружность объектива, тем больше вероятность, что на ней начнет скапливаться всякий мусор.

    Для того чтобы протереть объектив фотоаппарата, необходимо чистое помещение и несколько приборов.

    1. Сначала необходимо осуществить продувку при помощи специальной груши (ее стоимость не превышает 100 рублей). Кончик груши подносится на максимально короткое расстояние к объективу и осуществляется сам процесс. В некоторых случаях, в особенности после попадания сухой пыли, обычной продувки может быть вполне достаточно.
      Груша
    2. Если мусор на линзе все же остался, ее можно «подмести» при помощи специальной кисточки. Данный маневр не повредит чувствительную линзу и позволит удалить наиболее крепко прилипшие пылинки. Как правило, этот способ позволяет очистить поверхность линзы от нежелательного сухого мусора. Против влажных и маслянистых разводов он бессилен. Для борьбы с разводами необходимы быстро испаряющиеся растворы, которые наносятся на тряпку из микрофибры. После нанесения у пользователя остается не так много времени, чтобы почистить поверхность: такие растворы очень быстро «сохнут» (испаряются).
      Спецкисть
    3. Если оба этих метода не помогли, необходимо использовать специальный карандаш либо тряпочку из микрофибры. Важно помнить, что использовать ватные диски нельзя — они могут оставить частицы ваты на линзе, что приведет к дополнительному загрязнению.
      Спецкарандаш

    Иногда вместо тряпки используется шваброчка. Шваброчка представляет собой пластмассовую палочку с мягким наконечником. С ее помощью весьма удобно очистить среднюю часть объектива.

    Карандаш для очистки оптики имеет две стороны: графитовую и более мягкую. Графитовая часть необходимо для очистки от застывшего мусора. Следует аккуратно использовать этот прибор, чтобы не повредить чувствительную оптику. Для очистки проблемных зон (края объектива) лучше всего будет прибегнуть к мягкой стороне чистящего карандаша.

    В случае использования всех трех приспособлений (тряпочка, карандаш и шваброчка) необходима крайне аккуратно притрагиваться к поверхности объектива, ведь линзу очень легко повредить. Если есть сомнения в собственных силах, лучше будет почистить объектив в сервисном центре.
    Владея основными знаниями об устройстве и эксплуатации объектива, пользователь всегда будет иметь возможность самостоятельно диагностировать и устранить легкие неисправности в случае их возникновения. К тому же, информация о строении и типах объективов фотоаппарата позволяет более трезво оценивать свои перспективы в фотосъемке, что очень важно для начинающих фотографов.

    Качественный vs бюджетный. Как выбрать хороший объектив

    Фотография: popphoto.com

    Исходные данные: вы планируете заниматься фотографией, отложили энное количество денег на покупку техники, и… и впали в ступор. Что покупать и во что больше вкладываться? Дорогой объектив и очень простая тушка? Дорогая тушка и какой-нибудь объектив на остатки? А может, попытаться найти 50/50? Вопрос важный.

    Вложение в качественную оптику не раз сыграет вам на руку. Разбираемся, почему.

    Размер имеет значение

    Допустим, вы выбрали вариант с дорогой тушкой и дешёвым объективом «на сдачу». Провели пару съёмок, что-то отсняли, но результат, скорее всего, вызвал подавленные чувства. А потом начались претензии: к производителям, курсам, фотоаппарату (к себе и навыкам, то конечно, в последнюю очередь). А претензий при таком раскладе вообще быть не должно, вы сами выбрали вложиться в дорогой фотоаппарат, сэкономив на хорошем объективе.

    Глупо ожидать от зум-объектива за пять тысяч выдающегося качества изображений, благородных полутонов и высокой резкости картинки.

    Да, китовая оптика может стать неплохим переходным вариантом для начала, но лишь временным. Взяв в руки премиальный фикс, вы с первых же кадров почувствуете разницу, даже если вы только начинаете свой путь в фотографии и собираете парк оптики. Если речь про обновление комплекта уже снимающему человеку — тут и говорить нечего. Между скромным объективом и премиальным колоссальная разница! Тот случай, когда размер имеет значение.

    Фото: dpreview.com

    Фотоаппарат vs объектив. Что и как влияет на картинку?

    Если вы пристально изучите хронологию обновок от крупных игроков рынка фотографии, то заметите, что новые модели линз выходят гораздо реже, чем фотоаппараты. В XXI веке технология производства оптики настолько развита, что прогрессирует медленно: большинство уже представленных моделей выдают невероятную картинку. Стареть, чтобы обновиться в новом формате, они будут долго. Многие мэтры снимают на одни и те же объективы десятилетиями.

    Объектив — это разовое вложение на долгие годы.

    В свою очередь камеры — да! Модельный ряд обновляется каждый год, производители представляют усовершенствованные тушки с новыми функциями и доработками. Но это лишь навороты, которые оказывают второстепенное влияние на картинку. А делает её объектив. Съёмка в 4К, продолжительные серии, коннект через wi-fi к смартфону и прочее, прочее, прочее кажется захватывающим, но редко вступает в игру, если у вас нет конкретного запроса под эти опции. Например, съёмка видео для блога или многосерийная спортивная съёмка.

    Линза же будет иметь значение во всех показателях и при любой съёмке.

    Фото на объектив 85мм/1.2 pixel24.ru

    Фото на объектив 85мм/1.8 pixel24.ru

    Камера будет влиять на цветопередачу, глубину, скорость автофокуса (например, количество точек фокусировки) и общий контроль над получением изображения. Объектив же делает картинку и будет иметь больше влияния на точность, рисунок, цвета, глубину резкости и качество боке. Безусловно, от количества мегапикселей и размера матрицы в камере зависит резкость изображения, но если объектив недостаточно «острый», то и выгоду от такого разрешения тушки вы получите не до конца.

    Суть всегда остаётся одна: есть объектив, через который проходит свет, и сама матрица (плёнка), куда он попадает. Своего рода предварительная версия будущей картинки.

    Любые навороты вроде количества кадров в секунду, шумоподавления, управления с телефона и т.д. — лишь вариативность подхода и работы с этим, проходящим через объектив, светом.

    Суть остается все та же. А раз так, то с расстановкой и серьёзностью в первую очередь нужно подходить к ней, к сути.

    По собственному опыту

    Последние несколько моих фотоаппаратов сильно различались по размеру матрицы и разрешению. Да, сейчас это ФФ, но до этого был кроп, а еще раньше — говорить не стыдно, совсем скромный аппарат. Карты так легли, что почти с самой первой тушки у меня появился 85/ 1.2. Очень светосильный и премиальный объектив. А какой увесистый! Годы шли, и с течением времени, снимая на несколько разных, один из которых был китовым зумом, я все больше чувствовал разницу в картинке между ними. Да, даже на сильном кропе. Перебравшись на фотоаппарат посерьёзнее, разницу чувствовал всё сильнее: поверьте на слово, мне даже не хотелось пользоваться другими объективами, когда я видел после съёмок результаты с L-ки. Перейдя на ФФ, я и вовсе избавился от скромных представителей в своем арсенале. Я просто не получаю от них того же, что получаю от серьёзной оптики. Зачем же тогда?

    А расставаться с уже несколькими L-ами я и не думаю. Этим объективам достаточно лет, но они всё ещё прекрасно выполняют свою работу. Как старый Mercedes-Benz и новая Лада 2021, где старый Mercedes — это все еще Mercedes, автомобиль представительского класса. Наглядный пример того, как тушки могут сменяться, пусть даже очень редко, исходя из финансового положения, потребности и развития технологий, а объектив постоянно будет выдавать сильную картинку на том, что есть, и продолжит выдавать её на более сильной технике. Даже через десятилетия.

    Фотографии пользователя pikabu.ru/@Zelibon

    Слева премиальный Sigma 50mm Art – Справа демократичный Nikon 35mm 1.8

    Фотографии пользователя pikabu.ru/@Zelibon

    Слева премиальный Sigma 50mm Art – Справа демократичный Nikon 35mm 1.8

    Фотографии пользователя pikabu.ru/@Zelibon

    Слева премиальный Sigma 50mm Art – Справа демократичный Nikon 35mm 1.8

    Обратный личный пример! Когда-то мне посчастливилось купить за неприлично скромную сумму немецкую Voigtlander Bessa. Премиальный дальномер уровня Leica. А вот на такую же премиальную оптику от самой Voigtlander или от Leica (у них один байонет) денег не хватило. Взял в довесок простецкий «Юпитер» советского времени. А спустя время ещё один скромный объектив, возложив на него надежды. Делу это не помогло. Тушка-то, может, и премиальная, выдержки отрабатывает, в руке лежит, экспонометр качественный — а вот дешевые объективы качественной картинки не выдают. Чем дольше откладываю покупку хорошей оптики на Bess’у, тем дольше она просто лежит, потому что снимать с имеющимися линзами просто не хочется.

    Есть ли идеальная схема?

    Вернемся в начало: вы собираете стартовый комплект и пытаетесь понять как распределить финансы? Идеального ответа здесь нет, так как все зависит от множества факторов, включая сумму, ваш стиль в съёмке и что вы будете снимать.

    Но я дам несколько общих советов, как собрать хороший комплект даже на скромную сумму и при этом не прогадать.

    — Первое и самое очевидное: нужно посмотреть, как себя показывают разные объективы, чтобы понять, какой брать. Даже у хорошей оптики большой ценовой диапазон.

    — Совет личный: выбирая между несколькими объективами делайте ставку на фиксы. 18/35/50/85 мм. Просто потому что. Зум-объективы отнюдь не плохие, но практика показывает, что фиксы выдают картинку лучше.

    — Вы также можете посмотреть примеры. Мой совет — идти во Flickr и искать фотографии по ключевому сочетанию «ваша тушка+искомый объектив». Фотографии точно будут, пользователей на сервисе много. Посмотрите, как объектив будет рисовать именно на вашей модели камеры, как покажет себя, какую картинку выдаёт другим людям.

    — Можно поискать компании по аренде фототехнике в вашем городе и взять интересующий объектив поснимать на пару дней. Скорее всего, это не будет стоить космических денег, а вы поймёте, как вам снимается на выбранную модель.

    — В конце концов, если со всеми предыдущими пунктами разобрались, но встаёт финансовый вопрос, то поищите объектив на вторичном рынке. На помощь придут сайты объявлений, товары «ВКонтакте» и фотофорумы. Цены будут ниже. При покупке можно договориться о тестовом дне, чтобы проверить технику. Либо проверьте отработку всех опций и чистоту линз внутри на месте.

    Важно помнить, что тушки — лишь расходный материал, который морально и физически устаревает, ломается, изнашивается и рано или поздно заменяется. Объектив — вот основное вложение. Для того, чтобы ваш фотоаппарат работал с полной отдачей, рано или поздно придётся раскошелиться на серьёзную оптику. Качественный и дорогой объектив даст отличный результат как на любительской, так и на профессиональной тушке. Только с хорошей оптикой вы будете получать полную отдачу от вашего фотоаппарата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *